4 дня в Иордании или как ломаются стереотипы

[artemonka]

Почему-то, говоря об Иордании, подразумевают или Петру, или Вади Рам, максимум Амман и Аккабу. Наш немногочисленный отряд в поисках будущих маршрутов для Сармы решил поехать в провинциальный городишко Мадаба, как всегда, поставив перед собой задачу изучить местность как в спортивном, так и в культурном плане. ЭкспедицИя, естесственно, поставила все на свои места и вместо размеренного времяпребывания под жарким солнцем, буквально с первых часов стремительный бег случайных совпадений превратился в быстрорастущий снежный ком приключений, заствавивший в корне изменить взгляд на туризм в Иорданию.
http://www.sarma.co.il/albums/album275/jordan_border_07.thumb.jpg


День первый. Рекогносцировка.

После вялотекущих процедур с обменом денег, получением визы, таможенными досмотрами и прочей через-граничной рутины, нагруженные товарами первой необходимости на все случаи жизни, мы достаточно легко проломили барьер назойливых носильщиков и устремились на захват такси. Видимо, "русико туристо", не моргнув глазом, грузящие на себя по несколько рюкзаков, затрагивают нежные профессиональные струны в душах чемоданных работников, но даже таксист, которого мы исключили из процесса трамбования экспедиционных грузов в багажник автомобиля - уж в этом то мы точно эксперты, всю дорогу угрюмо молчал, с первых секунд дав понять, что ни русского ни английского "не понимайт". Вывод первый: Прежде чем ловить такси, убедитесь, что водитель разговаривает на одном из доступных вам языках. Через пять минут, устав от потока нечленораздельных восклицаний, таксист не нашел ничего лучше, чем включить на полную громкость арабскую мизрахи и делать вид, что он собственно просто катается сам по себе. Кстати, за все время пребывания в стране ни один из водителей не воспользовался кондиционером, но зато каждый продемонстрировал особенности национальной езды. Вопроса "обгонять или нет" не существует, вне зависимости от крутого поворота, слепого подьема или даже от наличия обгоняющей по встречной полосе машины. Надо только обязательно посигналить обгоняемой машине в момент обгона. Как потом нам обьяснили аборигены, "для настроения". Чудом добравшись до Мадабы, нам даже удалось найти нужный нам отель, оставив водителя в еще более задумчивом состоянии по поводу чаевых.

http://www.sarma.co.il/albums/album276/madaba_relicts_01.thumb.jpg
Фишкер бодро вступил в прохладный холл гостиницы, прокручивая в голове известный ему английский лексикон и вывалился оттуда с круглыми глазами - после "пиджин" - английского - распальцованного обмена мнениями по поводу цен и условий пребывания, стоящий за стойкой администратор улучил мнгновение на чистейшем русском вставить: "А еще у нас есть бассейн"... Вывод второй: В незнакомой стране старайтесь следить за своей речью, вполне может оказаться, что рядом с вами есть знаток, как вам до этого казавшегося, исключительно редкого языка. Бывший студент МГУ оказался специалистом по гидрогеологии, так что с помощью спелеологии первого союзника мы заполучили уже в первые часы.

Не теряя времени - у нас свой взгляд на отдых - выдвинулись в центр осмотреться и подготовить программу завтрашнего дня - каньонинг в Вади Химара. Городок тихий, люди очень приветливые, часто в открытом магазине даже нет продавца, вообще, вся обстановка поневоле расслабляет и создает ощущение пребывания дома и никак не в другой стране. Единственное напоминание, что мы здесь, в общем-то, чужие - это цены. Для туристов нет цен ниже 1JD - 7 шекелей, к тому же полное неведение о размерах оставляемых чаевых. Экстренно на ходу изучив арабские цифры - и кто сказал, что они похожи на европейские? - и разобравшись с помощью пекарей в более мелких денежных единицах - пиастрах и филсах, решили пополнить энергетические запасы и что нибудь перекусить. Увы, пятница и суббота - выходные дни, фаст фуд забегаловки закрыты, и мы предсказуемо попались на туристский ресторан, слегка оглушивший нас ценами. Правда, еда оказалась отменной, напрочь некошерной - 3 вида мяса с йогуртом в качестве соуса и рис с бараньим фаршем. К слову, напитки, от колы до пива подают в баночках по четверть литра - имейте в виду! Так что пришлось догоняться нелегально понесенной водой. С новыми силами ринулись теперь на осмотр местных археологических памятников. А их в Мадабе есть! Правда, как и во всей Иордании входные билеты для туристов в 10 раз превышают стоимость посещения для местных.

Скучающий на контроле представитель археологического музея с удовольствием вызвался добровольных быть нашим гидом - еще одно очень приятное воспоминание - и очень красочно описывал все отлично сохранившиеся мозаики разных эпох, сохраненных в этом месте. Он был настолько гостеприимен, что даже вопреки правилам сам пригласил нас спуститься с мостиков и поближе рассмотреть эти уникальные артефакты, в том числе и просто постоять на тысячелетних произведениях искусства. Очень интересные сюжеты, кроме всего прочего, тщательно оберегаемые и хранимые государством. Вывод третий: в Иордании намного бережнее и предусмотрительнее охраняют и следят за археологическими памятниками. Продаваемые в разных уголках страны мозаики, конечно же, подделки, в чем наш добровольный экскурсовод убедил нас, показав задворки музея, где были собраны работы студентов и даже табличка, сразу же приковавшая наше внимание, как заядлых коллекционеров оных.


Не могли мы обойти вниманием и знаменитую гору Небо, откуда после 40 летних странствий Моисей увидел, наконец-то, обетованную землю. И знаменитый столб в виде переплетенных змей, даровавший спасение уверовавшим от змеиной напасти. И снова оставалось только восхищаться бережным и продуманным отношением Иорданцев к архологическим местам. Несмотря на большое количество посетителей и действующую церковь - нам посчастливилось наблюдать миссию французскких детей-ангелочков на мессе, и мозаики, и витражи и панно в идеальном, каком-то свежем состоянии. Естесственно, подобные места окржают многочисленные умельцы и продавцы сувениров, не удержались и мы и сделали себе бутылку цветного песка.



Археологию в этот день мы заканчивали созерцанием знаменитой Мадабинской картой Ближнего Востока, в церкви, построенной для ее сохранения, но самим строительством и разрушившей ее.



Мы просто физически не успевали осмотреть все, что есть в Мадабе, и это в первом же попавшемся, на первый взгляд небольшом, городе. Вечер, вопреки ожиданиям, не принес долгожданного отдыха. Как только мы договорились с водителем на следующий день, как он на радостях затащил Фишкера к себе домой на чашечку обязательного в этих местах кофе, пока мы развлекали беседой на русском языке теперь уже бывшего студента университета Патрисы Лумумбы - друга владельца гостиницы.

День второй. Вади Химара, короли и братки.

Предыдущий день значительно опустошил наши финансовые ресурсы и мы с утра пораньше переместились в другую, более дешевую гостиницу, где нас уже ждал наш водитель. К слову сказать, гостиничный завтрак в этих местах представляет собой лепешку, вареное яйцо с кусочком масла, кусочком сыра и джемом, вне зависимости от гостиницы. Водитель попался разговорчивый, приветливый, а, главное, выходец из местных деревень и потому прекрасно знавший все дороги. После увлекательной эекстремальной езды по серпантинам горных дорог без разметки и ограждающих барьеров он с ветерком доставил нас прямо к новому мосту в начале каньона.

Размеренный ритм жизни в Иордании уже впитался в наше сознание и мы не торопясь, в удовольствие пошли не по прямой тропе, ведущей к первому отвесу, а совершили небольшую прогулку по руслу. Небольшие каменные ступени с весело падающими водопадиками, в обрамлении зустых зеленых кустов - нисколько не пожалели, что не пошли по жаркому уже солнцу по каменистой тропе. Первое, что бросается в глаза - пальмы, цепляющиеся за любой выступ отвесных стен - и это каньон! Путь все время ведет вдоль ручья, полного всяческой живности - головастиков, лягушек, рыб, крабов, что говорит об относительной чистоте воды. Но вот и первый отвес - технически несложный, но большое сопротивление воды рекомендует спуск только самостоятельным участниам.

Спускаясь среди подвесных садов в струе водопада невозможно не остановиться и не полюбоваться впечатляющим зрелищем падающей среди зелени воды. Спуск позади - купание под водопадом и совсем недалеко - следующий, тоже восьмидесятиметровый водопад с уступом в начале, но имеющий совсем другой вид. Отвес покрыт огромными мохнатыми шапками мха и зеленых водорослей, по которым отважно вертикалят крабы

[artemonka]

Вертикальщики отдыхают в стороне, когда эти скалолазы без страховки перодолевают подьемы на высоте 80 метров. Водопад спускается в потрясающей красоты цирк с вертикальными стенами, по дну которого бежит ручей, и преподносит милые шутки - так на Артемонку во время спуска упал приличный кусок мха с глиной.

Еще один небольшой четырехметровый уступчик и мы после легкой десятиминутной прогулки стоим на шоссе вдоль Мертвого Моря. Приятная особенность Химры - в конце пути, после спусков не надо ломать ноги по крутоспадающим камнепадам, чтобы добраться до ленточки дороги, а просто в удовольствие пройтись не спеша вдоль весело журчащего ручья по прибрежной гальке. Звоним водителю - кстати, клита была только на старенькой Нокие Аллы, моя супер-бупер, как и Мирс просто категорически бойкотировали мероприятие всю Иорданию. Наш водитель - очень пунктуальный человек приезжает точно к оговоренному сроку и мы едем отдыхать в город - времени еще много и мы строим планы, мечтая в первую очередь попробовать местные фрукты.

Город встречает нас непривычной для этих мест суетой - оказывается, завтра сюда приезжает король Иордании - Абдалла и идут поспешные приготовления к его встрече. Центральные улицы перекрыты полицейскими, народ развешивает самодельные транспоранты, на каждом перекрестке портреты короля и его семьи. Мы так до конца и не поняли, то ли Иорданцы так любят королевскую семью, то ли так боятся, то ли и то и другое, но население готовилось к визиту очень активно и явно без принуждения.

Добираемся до гостиницы. Развешиваем мокрое снаряжение на просушку и отправляемся в город. Закупаемся фруктами, они все таки, как оказалось, имеют другой вкус. Идем прицениваться в бакалейную лавку и заодно купить воды, как неожиданно получаем помощь от русскогоговрящей женщины в национальной одежде. Оказывается, привезена много лет назад одним из студентов, несколько детей, с которыми разговаривает по русски и выглядит вполне счастливой. Наступившие сумерки и накопившаяся усталость сделали свое дело и мы слегка заплутали в кривых узких улочках. После попыток обьясниться с пожилым арабом, хоть и очень желавшим нам помочь, но увы, не знавшим ни слова по английски, мы уже было решили, несмотря на тяжелую ношу, продолжить поиски, как за спиной услышали на чистейшем русском - "Могу я вам помочь?" Поворачиваемся - очень интеллигентный арабский молодой человек, за спиной которого маячит абсолютно славянского вида крепыш - вылитый браток, мы, конечно, обращаемся к этому хлопцу, но, оказыватеся, как раз он то и не понимает ни слова по русски. Знакомимся - наш новый друг Биляль - удивительно приятный в общении человек ни в какую не желает с нами расставаться и уговаривает нас принять его приглашение в ресторан на ужин. Его фраза: "Короче, пешочком..." так и прошла лейтмотивом через всю поездку...

События начинают разворачиваться с головокружительной скоростью. Несмотря на усталость, с удовольствием прогулялись по ночному городу, поробовали изумительной на вкус швармы - ее здесь готовят абсолютно не так, как в Израиле. Тонкие ломтики мяса заворачивают в хрустящую поджаренную лепешку и подают с майонезом и овощами. Имеем первый опыт в общении с нациоанльными особенностями туалета - здесь нет бумаги, поэтому едят пищу категорически правой рукой, пробуем очень вкусные фалафели - и они здесь другие - нежные и рассыпчатые, и несмотря на добродушное сожаление Биляля - а он просто избаловал нас своим вниманием и заботой к двум часам ночи буквально доползаем до кроаватей, и то под шум разьезжающих на тендерах подростков, размахивающих флагами и портретами Абдаллы и дружно скандирующих приветственные лозунги.

День третий. Вади Зарка Майн и незабвенный Мансаф.

Вновь в 8.00 утра наш пунктуальный и отвественный водитель уже ждет нас у входа. Грузим свои окончательно расслабленные тушки в машину и едем по утренней Мадабе. На километры вдоль дорогуи уже стоят шатры с роскошным убранством и население в праздничных одеждах уже занимает места, хотя приезд короля ожидается только к 14.00. Царит атмосфера праздника и радушия, но мы с сожалением покидаем город и наш водитель везет нас к каньону. заканчивающемуся у горячих источников по своей дороге, вопреки нашим картам. И в самом деле, он останавливает свою машину у бедуинского лагеря в начале каньона и мы выгружаемся на маршрут в окружении ослов и любопытных местных ребятишек.

Мы вступаем в русло каньона и вновь погружаемся в приятную атмосферу местных каньонов. Несмотря на то, сто Вади Химара и Зарка Майн находятся в нескольких километрах друг от друга, каньоны имеют совершенно разную геологию, если Химара - песчаники, в которые мы не рискнули бить спиты, то Зарка Майн - туфы и известняки, хотя в остальном окружение все так же радует удобной дорогой, журчащей прохладной водой и буйством зелени. Каньон в верхней части активно используется населением как источник воды и после часового перехода мы пересеваем несколько рукотворных озер, когда выходим на первый отвес.



Исключительной красоты отвес, в котором струи воды со временем проточили крутонаклонные крылья в обрамлении вездесущей зелени, ниспадающим зонтиками и карнизами с причудливыми каменными образованиями.

Мы долго плескались под ласковыми струями водопада - после столь активной Иорданской программы все существо просто привыкло к отдыху и расслаблению, и не без усилий продолжили свой путь ко второму, вновь удивившему своей непохожестью на предыдущий. Спуск прорезает падающую сверху струю воды, разбиваясь брызгами о нижележащий каменный гриб.



Веревочные спуски позади и мы прыгаем по многочисленным водопадикам вниз. Вновь попадаются следы цивилизации и даже отара коз с аборигенами. И те и другие очень приветливые и с удовольствием фотографируются, мы даже вступаем с ними в короткую беседу, насколько позволяет нам обогатившийся за 2 дня лексикон арабского языка.

Еще немного и мы выходим с заднего крыльца к горячим источникам Хамамат Майн. Место очень популярное у местного населения, но выходные позади и мы ничто не мешает нам вольготно расположиться совсем рядом с горячими водопадами. Вода местами просто кипяток, но падая с 30 метрвой высоты охлаждается до приемлимой температуры и мы вместе с детьми плещемся в горячих струях. Какое блаженство - после каньонинга оттянуться в водной бане!



Есть тут и настоящая баня, кипяток, бьющий из-под скал наполняет паром вымытую струями пещеру с природными наскальными рисунками

Есть и гидромассаж - тридцатиметровые горячие струи воды, падающие сверху исключительно массируют тело, особенно голову

И, конечно же, красавец - разноцветный водопад на втором источнике, расположенном чуть дальше по каньону и не оборудованном ваннами.

http://www.sarma.co.il/albums/album261/Hot_spring_267.jpg



Наш пунктуальный водитель терпеливо ожидал окончания водных процедур, потом не выдержал и окунулся сам, и мы снова по партизанским дорогам, очень, кстати, хорошим, вернулись в Мадабу.

Нашу эйфорию в корне пресек уже ожидавший нас в гостинице Биляль. Загадочно улыбаясь, он обьявил нам что нас ждет сюрприз и не дав опомниться, повлек за собой по улочкам Мадабы. Оказывается, вся его семья приглашает нас в гости. Народ, стоит один раз в жизни пережить настоящее восточное гостеприимство, и не только из любопытства, а чтобы осознать как много мы с вами потеряли и забыли в вечной гонке урбанизации. Встретили по пути отца семейства, в национальных одждах он шел молиться в мечеть, как делает это 5 раз в день, но с анми он поздоровался открытой доброй улыбкой. На пороге встретили с почтением три брата, очень приятные и образованные люди, ну и сам Биляль вне всяких похвал, просто окружил нас заботой и вниманием.

Вначале подали кофе, женщины не присутствовали в течение всего вечера, подавал младший брат. Мы постоянно комплексовали от такого чрезмерного внимания. вам подают миничашечку и терпеливо ждут, пока вы не напьетесь. Это может повторяться до бесконечности, пока вы не покачаете чашечкой в воздухе, подавая сигнал, что напились, затем подали чай. Предупреждаю! Чай подают уже сладкий, так что сахарница - лишь декоративный эелемнт, тем не менее один из нас добавил еще пару ложек... Все это время ведется непринужденная беседа, а так как вся семья прекрасно говорит по английски, а Биляль в совершенстве - по русски, было безумно интересно узнать как можно больше об этой сказочной стране и быте. например, оказалось, что в этой семье из 7 детей - 5 братьев и 2 сестры все имеют высшее образование, несмотря на очень высокую стоимость обучения. Вообще, в процессе разговора стал очевиден вывод четвертый - Иорадния очень образованная страна. Вместо привычного нам вопроса - откуда ты приехал здесь уместен вопрос - где ты учился? Бывшие выпускники как правило работают не по специальности, а возвращаются в семейный бизнес, но именно высокий интеллектуальный уровень среднего Иорданца и создает такую непринужденную обстановку пребывания в стране.

Наконец, наступила кульминация вечера - в зал внесли национальное блюдо, которым встречаю гостей в Иордании - МАНСАФ. Готовила его, кстати, одна из сестер, и очень переживала за результат. Жаль, что так и не удалось ее поблагодарить лично. Особым способом сваренный рис со специями и орехами и с тушеной в сливках молодой бараниной. Непривычным для нас оказалось присутствие огромного количества соуса, притовленного из жира и кефира. Едят блюдо руками - напоминаю, только правой!, но для нас сделали послабление и выдали ложки. По мере сьедания риса, по краю блюда обильно поливают соус. Получается кисловатый очень приятный вкус тающего во рту риса, а уж баранина - выше всяких похвал. И снова внимательные хозяева незаметно подсовывают и подсовывают куски мяса с общей горки, как бы случайно, но застигнутые на месте преступления, невозмутимо заявляют, мол, мы как-то мясо не любим. :)

После обильного ужина в ход вновь пошел чай и началась церемония приема гостей. По нациоанльным традициям, если семья принимает гостей, родственники, живущие неподалеку, обязаны оказать уважение семье и поприветствовать гостей. Так, мы познакомились со всеми братьями, в том числе и двоюродными, а ближе к полуночи пришел дядя - раскрученный коммерсант, имеющий в том числе и связи с Израилем, очень колоритная личность, в куфие и золотых часах. В разговарах участвовали все, особенно братья, очень разносторонне развитые люди, даже дядя, выдержав часовую паузу, включился в мероприятие настолько, что начал дарить подарки, приглашать на следующий мансаф к одной из жен (а у него их три при 18 детях), угощать сигаретами, и вообще, весь вечер вокруг была атмосфера по-настоящему домашнего уюта и дружелюбия. В два ночи мы все таки вспомнили о том, что назавтра у нас очень напряженная программа и попрощавшись с родственниками, погрузились в дядин пикап и поехали колесить по ночной Мадабе, по пути распевая нечленораздельные лозунги и приветствуя полуночные компании. С грустью, что завтра - последний день, с сожалением мы расстались с этими милыми людьми и буквально упали спать.


День четвертый. На развалинах часовен.

День последний, как и вся экспедиция нагруженный до предела, начался с появления вечноулыбающегося Биляля. Загадочным образом снизилась плата за гостиницу, стоимость заказанной машины тоже сказочно уменьшилась, но увидев за рулем улыбающегося Хамзу - двоюродного брата Биляля, новоиспеченного адвоката, сразу стало понятно, Биляль доплатил и за то и за другое. Нет, правда, выдержать такую поеку достаточно трудно, так как не в состоянии оказать адекватные встречные действия. Наперекор нам, Хамза повез нас в Джараж через Амман - столицу Иордании. Ехал на удивление бережно и аккуратно в несвойственной Иораданцам манере. Дорога забита любимыми Иорданцами грузовичками - "Дианами", как их тут называют с любовно раскрашенными кузовами, движение ближе к столице очень оживленное и, как бы это сказать, хаотичное. Амман с его потурамиллионным населением и застройками не выше четвертого этажа раскинулся на огромном пространстве, включая все немыслимые горки, где в лабиринтах улиц теряются архологические памятники, как, например, амфитеатр. Хамза идеально проложил маршрут, и, если амфитеатр нас не очень впечатлил, то от магазина восточных сладостей, где нас приветливо угостили, мы были просто без ума, проехали мы и по Палестинскому кварталу, и по Иракскому, и по Ливанскому, оставив в стороне Египетский. Вообще, Иораданцы дают приют всем беженцам, но немного их недолюбливают, та, с одной стороны, их нисколько не смущало, что мы из Израиля, с другой, все как один после этого заявляли: "Мы - не палестинцы!". Биляль звонил каждый час узнать где мы и как себя чувствуем, Хамза постоянно делал различные сюрпризы - то исчезнет и вернется с полными тарелками восточных сладостей, то улучив момент, принесет мороженое, в какой то момент мы уже возопили: "Хватит!" Правда, это не помогло, пресс гостеприимства просто расплющил нас на весь день. Мы проехали мимо парламента и Верховного Суда, особенное впечатление оставил Амманский университет, 40 квадратных километров ухоженной территории с величественными различной архитектуры зданиями, хотя сам Амман выглядит обычным арабским хаотичным городом.

Но вот мы и в Джараже. Огромный, просто гигансткий город, переживший не одну эпоху и цивилизации и тем не менее сохраненный в идеальном состоянии. Вновь удивляемся заботе государства о реставрации архитектурных памятников - ни один из Израильских сайтов не поддерживается с такой заботой и не сохранен в таком состоянии. Ходить здесь можно до бесконечности, но будучи ограниченными по времени, мы ограничились музеем и еще часа два побродили между различными храмами, хранящих следы римлян, византийцев, крестносцев и турков. Конечно же, не прошли мимо амфитеатра, в котором здесь и сегодня проходят фестивали и концерты, поигрались с абсолютной акустикой сооружения и телефонными трубами на арене. Поприсутствовали на миниконцерте Иорданцев, исполнявших тем не менее шотландские мелодии и с сожалением покинули это впечатляющее место.

Заехав по пути в Анжлун, пообедали швармой, впервые в Иордании узнав о ценах кроме динаров и направились к крепости Анжлун, как и большинство охраняемых обьектов, поразившей нас своим состоянием. Крепость построена на вершине горы крестоносцами и многократно достраивалась последующими захватчиками. К сожалению, землетрясение 27 года разрушило 40% построек с многочисленными человеческими жертвами, но и сегодня она поражает своим величием и продуманностью быта обитателей. Впервые удалось почувствовать себя в настоящем замке, настолько иедально там сделаны реставрационные работы. Системы водоснабжения с мнократной фильтрацией, многочисленные шлюзы дверей, отличная вентиляция и освещение. Но день сюрпризов еще не закончился, прочитав надпись на иврите на футболке, к нам в помощь добровольным гидом напросился известный исламистский археолог Ибрагим какой-то там, учавстввавший лично и на раскопках многих израильских сайтов. Само собой, человек, лично в течение трех сезонов копавший эту крепость, мог рассказывать часами о ее особенностях. Безумно интересно, но мы уже начали опаздывать на границу и вновь и вновь с сожалением покидали очередное место.

До самой границы мы, как и весь этот день, слушали арабскую музыку от рока до напевов без музыкального сопровождения, несмотря на многочисленные предложения Хамзы поставить что нибудь европейское. Она непостижимым образом соответствовала как окружающим пейзажам, так и нашему настроению. Впервые за последние годы не хотелось никуда торопиться и возвращаться домой, хотелось основательно побродить и по каньонам, и по раскопкам и просто по городам...

Резюме: Чтобы по настоящему отдохнуть в Иордании, просто необходимо на время забыть о мелочной экономии по проживанию в палатках и зацикливанию только на спортивных маршрутах, а обязательно попробовать:

* - пожить в провинциальном городе
* - сходить в какой нибудь труднодоступный каньон с водным источником
* - побывать на нескольких археологических сайтах
* - пообщаться с местным населением

и почувствовать себя ЧЕЛОВЕКОМ и если сожалеть, то только о нехватке времени http://www.sarma.co.il/albums/album260/Jordanians_235.sized.jpg

[black shark]

хочу туда,а если серёзно , то давно уже думаю о поездке в Иорданию. Думаю ета информация будет полезна

[artemonka]

Мы едем туда в конце июля, если Вам интересно...